Sigma 17-50 f2.8 El objetivo que debes comprar primero

Sigma 17-50 f2.8 El objetivo que debes comprar primero

Hola a todos, bienvenidos a Filmyk mi nombre es Juan Pablo Amador y vamos a ver porqué para mí este objetivo un Sigma 17-50 F2,8 es el mejor primer objetivo que puedes comprar para empezar en la fotografía. 

 

En la busqueda de nuestro estilo

Cuando empezamos en el mundo de la fotografía por primera vez, es muy normal que aun no sepamos exactamente qué tipo de fotografía es la que más vamos a practicar, las opciones más habituales son retrato y paisaje, y en general un objetivo dedicado específicamente a uno de estos dos segmentos no nos suele servir para el otro, es por eso que para empezar es interesante tener un objetivo zoom que abarque desde distancias focales angulares, hasta distancias focales normales. En este sentido el objetivo normal del kit de todas las cámaras reflex el típico 18-55 milímetros cumple con este requisito, sin embargo tiene una diferencia fundamental con el Sigma 17-50 F2,8 este objetivo es que este sigma es mucho más luminoso, y también mucho más sencillo para aprender cómo exponer correctamente. Esto es porque la apertura máxima de éste objetivo es 2,8 a grandes rasgos significa que el diafragma es capaz de abrirse más y por lo tanto de captar más luz que otros objetivos. En el caso de compararlo con un objetivo de kit un 18-55mm f3,5 – 5,6 es algo así como un 66% más luminoso en el mejor los casos para el objetivo de kit y en el peor de los casos es un un 400%, más luminoso que objetivo de kit, esto es muchísima más luz, lo que te permitirá experimentar en situaciones de poca luz y sacar resultados buenos, evitando la frustración que genera tener un objetivo que no te permite sacar buenos resultados en situaciones de baja luminosidad. 

 

 

Sigma 17-50 F2.8 más sencillo usar

Sin embargo no solo es la cantidad total de luz la que mejora respecto al objetivo del kit, sino que es mucho más sencillo de utilizar; Un objetivo de kit normal, tiene una apertura máxima variable en función de que focal estemos utilizando, en función de cuánto zoom estamos haciendo por decirlo de otra forma. Esto quiere decir que el diafragma del objetivo se va cerrando conforme hacemos zoom, o lo que es lo mismo vamos perdiendo luz, esto complica un poco las cosas a la hora de aprender a exponer, ya que cuando estés tomando una foto, si quieres re-encuadrar y hacer zoom va a variar la cantidad de luz y por lo tanto tendrás que mover los demás parámetros para compensar esta variación de luz, mientras que el objetivo sigma tiene una apertura máxima en todo su recorrido, esto quiere decir que la apertura máxima es siempre 2,8 independientemente de que distancia focal estemos usando. Esta característica de los objetivos de Kit no solo complica las cosas para la fotografía sino que también lo hace con el vídeo, ya que si estas grabando un vídeo y haces zoom con el objetivo del kit se va a notar como a la vez que te acercas en la imagen, esta se hace más oscura.

Por otro lado los objetivos con una mayor apertura máxima, pueden lograr una menor profundidad de campo, para aquellos que no conocen el término, significa que pueden lograr que la distancia entre lo que está enfocado y lo que está desenfocado sea muy pequeña, esto es algo que se hace mucho en retrato, donde se intenta obtener fondos desenfocados para resaltar a la persona retratada, con este objetivo es mucho más fácil obtener esto que con el objetivo del kit. 

Más útil a largo plazo

Por último el precio, el Sigma 17-50 F2,8 no es un objetivo barato y entiéndase por objetivo barato lo que cuesta un objetivo de Kit. entorno a 120-180 euros en función de donde lo compres. Este objetivo tiene un precio de 339 Euros en Amazon, o si prefieres arriesgarte a China de 250 Euros, que fue como yo lo compré, sin embargo no te lo recomiendo, haré un vídeo al respecto más adelante. Es verdad que no es un objetivo barato, sin embargo lo que te recomiendo es comprar tu cámara sin objetivo, es decir solo el cuerpo de la cámara, de esta forma te ahorras unos 100 – 150 euros, que es lo que cuesta el objetivo del kit, y de esta forma solo tienes que poner tu otros 100 euros y compras este objetivo, lo bueno es que este objetivo, cuando ya has pasado la fase de ser principiante te darás cuenta que tienes un objetivo que es una verdadera herramienta de trabajo, que probablemente vas a utilizar durante muchísimos años ya que como hemos visto es muy versátil, esto no te va a pasar con el objetivo del Kit, con el objetivo del kit al poco tiempo te darás cuenta que en general se te queda corto de luz y vas a tener la necesidad de comprar otros objetivos mucho antes, por propia experiencia te digo que yo compre este Sigma como primer objetivo y no me hizo falta comprar otro hasta después de mucho tiempo, y fue un teleobjetivo porque el sigma no cubre este tipo de rangos focales. Si lo piensas haces una primera inversión de 100 euros más, y tienes un objetivo que vas a utilizar toda la vida por que te va a ser realmente útil.

3 Métodos para convertir una foto a blanco y negro en Photoshop

3 Métodos para convertir tu foto a blanco y negro en Photoshop

Transformación con Color LAB y Capas de ajuste.

Hay varios métodos para pasar una fotografía de color a blanco y negro, hoy en Filmyk te enseñaremos 3 de los más habituales en Photoshop

Pasar una foto a blanco y negro con Color LAB

Primero que todo, ¿Que es Color LAB?

Color LAB es un espacio de color (como los conocidos RGB y CMYK) que intenta replicar la forma en la que el ojo humano ve y que por lo tanto es independiente del dispositivo (es decir no está calibrado en función de una pantalla, monitor, impresora etc. Sino que representa la visión ideal de una persona humana)

¿Cómo podemos usar Color LAB para pasar una imagen a blanco y negro?

Cuando utilizamos el espacio de color Color LAB en Photoshop en el menú de canales nos aparece un canal exclusivo para la luminosidad, recuerda que Color LAB es un espacio de color que representa la visión humana, por lo que es bastante preciso en cuanto a cómo vemos los diferentes colores y su luminosidad aparente (en función de la percepción humana) a continuación vamos a detallar el proceso a seguir en Photoshop para transformar tu imagen a blanco y negro.

1º Cambiar el modo de color (espacio de color)

Como te hemos dicho al principio, si tu imagen está en RGB (lo más habitual) debes transformarla al perfil al espacio Color LAB para ello debes ir al menú de Imagen / Modo / Color LAB

Pasar espacio de color a Color LAB en Photoshop

2º Seleccionar y copiar el canal de Luminosidad

Una vez hemos convertido nuestra imagen a Color LAB debemos irnos al panel de Canales y seleccionar el canal de "Luminosidad" una vez seleccionado hacemos una selección de toda la imagen (CONTROL A en Windows y CMD A en OSX) después de seleccionarla la copiamos (CONTROL C en Windows o CMD C en OSX)

Seleccionar canal Luminosidad Color LAB Photoshop

3º Seleccionar y copiar el canal de Luminosidad

Ahora debemos pegar el canal Luminosidad, previamente copiado, en una nueva capa, para ello creamos la nueva capa y pegamos la imagen con CONTROL V en Windows o CMD V en OSX

Nueva Capa en Photoshop

4º Volver a pasar la imagen a RGB

Una vez ya tenemos la capa de "Luminosidad" que obtuvimos del modo Color LAB, debemos volver a transformar el modo de color a RGB (una alternativa podría haber sido copiar la imagen en otro documento para no tener que volver a transformar la imagen, pero esto no es necesario) Para ello volvemos a repetir el proceso Nº1: Vamos el menú Imagen / Modo / RGB

5º Extraer la información de luminancia de un canal de color RGB

Ahora debemos ir al panel de canales de nuevo, y en esta ocasión seleccionamos un canal de color (cualquiera que no sea la mezcla RGB), de este canal tenemos que hacer una selección de capa en función de la luminancia. Para ello simplemente presionamos CONTROL en Windows o CMD en OSX y damos clic en el canal. Automáticamente Photoshop nos selecciona la luminosidad de la fotografía, es decir que aquello que es blanco está más seleccionado que aquello que es negro, en este caso en concreto necesitamos lo opuesto, por lo que una vez hecha la selección la invertimos, para ello vamos al menú Selección / Invertir.

6º Crear una capa de color uniforme negra, con la selección activa

Ahora con la selección activa creamos una nueva capa de ajuste de "Color uniforme" que sea de color negro, al crearla, si tenemos la selección activa automaticamente se va a crear junto con la capa de ajuste, una máscara de capa con la selección de las sombras que realizamos antes. Ahora solo nos queda activar la capa de Luminosidad que antes pegamos y tendríamos nuestro resultado final.

Segundo método, crear una capa de ajuste "blanco y negro"

Este segundo método es mucho más sencillo y rápido, simplemente debemos crear una nueva Capa de ajuste / Blanco y Negro. 

Este método tiene una ventaja y es que nos permite jugar con la cantidad de blanco y negro por cada componente de color que había en la imagen original, de esta forma podemos potenciar ciertas regiones de la fotografía.

Menu capa de ajuste Blanco y Negro Photoshop cc

Tercer Método, Desaturar la imagen

Este último método no lo recomiendo para pasar la imagen a blanco y negro, ya que no tiene en cuenta la forma en la que el ojo humano percibe los colores, por un lado el ojo humano ve algunas tonalidades como más luminosas, aunque su valor de luminancia matemáticamente sea el mismo. Es por eso que con éste método al eliminar toda la información de color matemáticamente, cuando el ojo humano en realidad no percibe la realidad así.

Muestro este método ya que es uno de los más utilizados, pero que sepais que no es recomendable si lo que queremos es pasar nuestra fotografía a blanco y negro y que este sea ya el resultado final.

Lo único que debemos hacer es crear una capa de ajustes de "Tono y saturación" y bajar toda la saturación de la fotografía.

Si te interesa este tipo de efectos de color, también te puede interesar aprender que son los archivos Lut y cómo utilizarlos para mejorar el color de tus fotografías.

Aputure A-Lav micrófono para grabar cortos

Grabar el sonido de un corto por menos de 100 Euros

Cómo grabar el sonido de un cortometraje por menos de 100€

Si estás leyendo esto es que tienes entre manos un proyecto de cortometraje y te preocupa el sonido, de antemano te felicito ya que muchas personas no tienen en cuenta el sonido a la hora de grabar su corto, y sin embargo, el sonido es tan (o más) importante como la imagen, todos somos capaces de ver un vídeo con una baja calidad de imagen, sin embargo no podemos aguantarlo si el sonido está desfasado o si la calidad de audio es nefasta.

Por otro lado estas buscando como aumentar la calidad de tu producción sonora con un bajo presupuesto, pero no te desanimes, la verdad es que se pueden hacer muchas cosas decentes en cuanto al audio por 100€ a continuación te voy a detallar que necesitas:

¿Doble sistema, o sistema único?

Lo primero que tenemos que decidir es qué tipo de aproximación al audio vamos a hacer, por un lado podríamos grabar en doble sistema, es decir: sonido e imagen por separado, o por el contrario podríamos grabar en un único sistema.

El presupuesto hace que grabar en doble sistema no sea viable, ya que necesitaríamos además del micrófono, una grabadora de audio tipo Zoom H5 o Tascam DR40 como mínimo, por lo que idealmente trabajaremos en sistema único, de esta forma podemos concentrar la inversión en los micrófonos, si la cámara que vas a usar no tiene entrada de micrófono no desfallezcas aún hay posibilidades, con un doble sistema en el que la grabadora será tu smartphone, al que le conectaremos un micrófono, o la compra de una grabadora Tascam DR-05V2 o Zoom H1 N (links más abajo) más adelante te lo detallo ahora vamos a concentrarnos como podemos grabarlo en sistema único:

  • Grabación de sonido en sistema único:

Por el presupuesto que manejas es mi opción recomendada, siempre que la cámara tenga entrada de micrófono.

Comprar un micrófono para cámaras de Rode, en este caso mi opción recomendada es el Rode VideoMicro, (enlace justo debajo) yo mismo lo he utilizado en grabación de cortometrajes, y te aseguro  que por los 45€ que cuesta, la calidad de sonido que recibes a cambio es excelente. Este micrófono es de cañón, es decir que cancela los sonidos que provienen de los laterales del micrófono y un poco menos, los sonidos que provienen de la parte trasera del mismo, esto hace que sea ideal para la captación de diálogos en exteriores, donde este tipo de micrófonos más se utiliza, además el Rode VideoMicro viene con antiviento incluido, esto es fundamental si en tu cortometraje hay escenas en el exterior, con viento moderado, el antivientos que integra se comporta perfectamente. Una de las reglas de cualquier micrófono, es que siempre mejorará el nivel de la señal frente al ruido, en cuanto que esté lo más cerca posible de la fuente sonora, en este caso el diálogo, es por esto que te recomiendo comprar un cable alargador de TRSS macho a TRSS hembra (o alargador Jack) de esta forma aunque el micro está conectado a la cámara, puedes hacer que se sitúe más cerca del dialogo, aunque la imagen sea un plano general. Además necesitarás una pértiga (o cualquier cosa que te sirva como una) una ventaja más que tiene éste micrófono es que incluye una montura antivibraciones, así que cuando lo pongas en la pértiga (palo, o pie de micro... lo que te sirva) reducirá el ruido mecánico por mover la pértiga. ¡Recomiendo que éste sistema sea tu sistema principal de grabación!. 

  • Grabación de sonido en doble sistema:

En este caso la grabación de sonido en doble sistema funcionará de refuerzo o apoyo en algunas tomas, si bien para un cortometraje modesto el uso del Rode VideoMicro es suficiente, en ocasiones nos puede interesar tener como refuerzo un micrófono de lavalier, para lo cual os voy a recomendar 2 modelos: 1º el Rode Smartlav+ y 2º el Aputure A-Lav:

La ventaja de estos dos micrófonos es que ambos pueden funcionar con un smartphone, por lo que puedes conectarlos y luego esconder el smartphone y el micrófono en el actor, teniendo una especie de micrófono "inalámbrico". De estos dos micrófonos el referente en la industria es el Rode Smartlav+, sin embargo el Aputure A-Lav es realmente excelente y la calidad de audio es muy parecida si no superior. Hay que tener en cuenta si tu smartphone graba el sonido en buena calidad o no, así como el nivel de ruido de tu smartphone, como a priori no lo sabemos, te recomiendo buscar "(el modelo de tu smartphone) + Rode Smartlav" en Youtube. Además necesitarás una aplicación dedicada a la grabación ya que muchas grabadoras de android básicas, no graban el sonido en una calidad aceptable (mínimo 44100 khz y 16 bits) en el caso de utilizar el SmartLav, Rode tiene su propia aplicación para iOS "Rode Rec" por otro lado un consejo es no olvidarse de poner el móvil en modo avión, de esta forma la grabación no será interrumpida por una llamada, ni por las interferencias que esta genera.

Una tercera opción es que compres una grabadora sencilla con micrófonos integrados, tipo Tascam DR-05V2Zoom H1 N, si bien te comento que los diálogos no se graban nunca en estéreo (el cual es el modo de grabación de estas grabadoras) la calidad de sonido es excelente, sobre todo si la acercas lo más posible al actor, como cualquier micrófono.

Algunos consejos para grabar aún mejor sonido en tus cortometrajes.

  1. No importa el micrófono que utilices, la clave va a ser siempre que esté ¡lo más cerca posible! del actor, lograras grabar diálogos más claros tendrás, menos ruido ambiente, tendrás que darle menos ganancia al micrófono... todo son ventajas.
  2. Ten cuidado con la reverberación del lugar: Si tienes la oportunidad de ir con tu director a ver las localizaciones tened en cuenta que los lugares con mucha reverberación necesitan ser acondicionados lo que me lleva al siguiente punto.
  3. Utiliza lo que tengas a mano para evitar la reverberación: sirven mantas, colchones, cualquier superficie absorbente.
  4. Ten cuidado con los niveles: esta es una de las más importantes si estás grabando en único sistema. Probablemente estarás usando una DSLR Canon, y desafortunadamente estas casi nunca tienen una salida auriculares, por lo que tendrás que fiarte de los medidores de la cámara y estar pendiente de los mismos, nadie quiere llegar a la edición y ver que ¡todas las tomas están saturadas!
  5. No te olvides de grabar un room tone, o wildtrack por cada cambio de localización, te ayudará muchísimo en postproducción a limpiar ruidos y mezclar la escena con varias tomas de sonido.
  6. Si un actor tiene algún diálogo of cámara, pero se supone que debe estar en el lugar, grabalo en la localización no lo dejes para casa, ya que intentar mezclar el sonido grabado en localizaciones diferentes va a ser difícil.
  7. Un monopie de fotografía te puede servir como pértiga básica.

¿Vas a grabar tu cortometraje con un smartphone? Entra en nuestro artículo de Grabar un corto con un Smartphone te damos algunos consejos.

Espero que te haya gustado el artículo y tengas éxitos grabando tu cortometraje!

Imagen de producto Canon EOS 4000D y Objetivo 18-55 sobre fondo blanco

Canon EOS 4000D lo bueno y lo malo – Review

Lo bueno y lo malo de la Canon EOS 4000D

Canon ha sacado dos nuevas cámaras que se posicionan en el sector más sencillo de su catálogo de cámaras digitales. La Canon EOS 4000D y la 2000D, hoy en este artículo vamos a hablar de la más barata y sencilla de ellas. la Canon 4000D

¿A quién va dirigida esta cámara?

Esta nueva cámara de Canon, es la más sencilla y barata, va destinada principalmente a una ser una primera cámara reflex, y a personas que quieran ir al siguiente paso de la fotografía, si están acostumbrados a un compacta o al móvil. Además Canon es consciente que este tipo de usuarios, y le da bastante importancia a la posibilidad de compartir rápidamente sus fotografías en redes sociales, por eso dotó a la Canon EOS 4000D de WiFi, más que suficiente para pasar las fotos al móvil y compartirlas.

Características técnicas:

  • Sensor APS-C de 18 Megapíxeles.
  • Grabación de vídeo en Full HD (1920x1080) de hasta 30 fotogramas por segundo.
  • Procesador: DIGIC 4+
  • Pantalla LCD de 6,8 cm.
  • Conectividad WiFi
  • Nueve puntos de enfoque, por detección de fase y de contraste.
  • Montura EF-S compatible con objetivos EF
  • Visor con cobertura de la imagen en un 95%
  • Peso 436 g
  • Batería de ion-litio recargable LP-E10

Entre otras características que podeis consultar en la página de Canon

Pero ¿qué significan estas características?

Canon lleva montando sensores APS-C de 18 megapíxeles en sus cámaras de iniciación desde el modelo EOS 550D lanzado en 2010, es decir que lleva al menos 8 años dotando de una calidad de imagen similar a todas sus reflex de iniciación, independientemente de si el modelo es más actual o más antiguo, la calidad de la imagen, al menos en un archivo RAW (no editado por el procesador de la cámara) va a ser muy similar. En este sentido el otro aspecto que puede mejorar la imagen de una cámara es el procesador de la imagen (cuando hablamos de imágenes comprimidas en JPG o en la grabación de vídeo). Como vemos arriba el procesador que la cámara integra es el DIGIC 4+ un procesador lanzado en 2014, así que en lo que se refiere a la calidad de la imagen, en realidad no vamos a notar prácticamente ninguna diferencia entre algunas de las cámaras antiguas de iniciación de Canon y la nueva 4000D, lo que sí cambia es el concepto:

Una cámara para un sector del mercado

Como ya hemos dicho al principio la Canon EOS 4000D es una cámara para aficionados que están empezando en el mundo de la fotografía réflex, sin embargo la 4000D es una cámara que ha salido con un precio de venta al público inferior de los 400€ lo que no es habitual, incluso en cámaras de iniciación, en este sentido Canon ha creado un nuevo hueco en el mercado, un lugar en el que casi llega a tocar al mercado de segunda mano, en cuanto a que es en algunos casos más barato comprar una nueva cámara que una cámara antigua. Esto la convierte en una excelente primera cámara.

¿Por qué debería comprar una Canon EOS 4000D?

En lo personal solo recomendaría comprar una 4000D en el caso de que no tengamos más presupuesto para alguna de sus hermanas mayores, como la 2000D o la 800D (esta última sería de mi total recomendación para empezar)

Sin embargo aunque la cámara no tenga las mejores prestaciones, tiene algunas ventajas y posibilidades a tener en cuenta:

  • Sistema de montura EF-S: como ya mencionamos en las características técnicas la cámara tiene una montura EF, lo que la hace compatible con la mayor colección de objetivos actuales del momento, además en general el sistema EOS de Canon cuenta con una variedad enorme de accesorios, en ese sentido probablemente Canon aun sigue siendo la mejor opción a considerar, incluso por encima de Nikon, y sin duda por encima de todos los demás competidores. Dicho esto, hay que mencionar que la EOS 4000D tiene una bayoneta de plástico, algo que en lo personal desaconsejo fervientemente. La bayoneta es el punto de unión del objetivo con la cámara y hacerlo de plástico puede conducir a una vida útil más corta de la cámara (o del objetivo si se rompe la bayoneta) afortunadamente la hermana mayor, la 2000D si tiene una bayoneta metálica.
  • Sistema réflex de pentaprisma: para una persona que está empezando en la fotografía, empezar con un sistema reflex es una de las mejores decisiones, por un lado nos permite control manual absoluto, y por otro lado la utilización del visor con pentaprisma ayuda a aislar al fotógrafo de las distracciones y a concentrarse buscando el encuadre correcto.
  • El precio: que a acerca las bondades del sistema reflex a muchas personas con un presupuesto ajustado.
  • Mucho mejor que una compacta: por el precio que tiene la 4000D muchas de las compactas avanzadas salen más caras.
  • La conectividad WiFi: aunque no es lo más fundamental sobre todo en una reflex para aprender, se le puede sacar mucho provecho a la conectividad WiFi, en muchas reviews de esta cámara por internet te dirán que no tiene NFC o Bluetooth y aunque tienen razón, yo te comento que la conectividad WiFi, es más que acertada y conveniente para pasar tus fotografías a tu dispositivo móvil, no te hace falta más.

¿Qué otras cosas debería tener en cuenta?

Un aspecto cuanto menos singular es que no cuenta con ajuste de dioptrías, por lo que si usas gafas y utilizas los ajustes de dioptrías para no tener que usarlas con el visor, en esta cámara no vas a poder hacerlo. Por otro lado como ya hemos mencionado antes, la cámara tiene una bayoneta de plástico, por último el objetivo con el que viene en Kit, ¡no tiene estabilizador de imagen! por lo que si quieres comprar esta cámara yo te recomiendo comprarla sin el objetivo del Kit, y a cambio comprar por separado un 18-50 estabilizado de Canon.

Espero que te haya gustado este artículo sobre la Canon EOS 4000D, cuentame si estás interesado en adquirir una en los comentarios!

Tipos de cámaras fotográficas digitales

Tipos de cámaras fotográficas digitales

Una cámara para cada persona

Existen perfiles de fotógrafos muy variados: Por un lado se encuentran aquellos que se ganan la vida con esta hermosa actividad, otros que lo consideran una afición, un pasatiempo, a algunos les encanta editar sus fotos mientras que otros que prefieren la rapidez a la hora de compartirlas en redes sociales. Para cada fotógrafo hay un tipo de cámara concreto, que satisface mejor sus necesidades, que se ajusta mejor a su presupuesto, o que se amolda mejor a su estilo de fotografía.

Todos ellos en algún momento tuvieron que tomar la decisión de qué cámara comprar, quizás en un primer momento fue el presupuesto el factor decisivo que influyó en la compra, o tal vez fue un regalo de alguien, en cualquier caso, conocer las características fundamentales de las cámaras digitales te ayudará a adquirir tu primera cámara o en el caso de que ya tengas una, a conocerla mejor, entender sus limitaciones y también sus posibilidades, al fin y al cabo una cámara fotográfica es solo una herramienta creativa, y aunque es importante utilizar las herramientas adecuadas para cada trabajo, como en cualquier disciplina artística, lo más importante aquí es la creatividad.

Compactas

Las cámaras compactas son las más sencillas del mundo digital. Antes de la aparición de los smartphones, eran las cámaras más baratas y accesibles para el público, es muy posible que tu familia tenga una de antes del 2007 siendo las Canon, Nikon y Panasonic las más habituales.

Características:

  • Objetivo zoom corto, no intercambiable.

Las compactas suelen llevar un objetivo zoom con un rango medio/corto, que se suele replegar sobre sí mismo para que ocupe menos espacio, no tienen sistema de cambio de lentes. El rango del zoom suele ser suficiente para un uso aficionado, fotografías turísticas, retratos, pero no paisajes gran angulares, ni fotografía de naturaleza con teleobjetivos.

  • Sensor pequeño

El sensor de las compactas es pequeño, lo que restringe la calidad de la fotografía. Un sensor pequeño produce más profundidad de campo (lo veremos más adelante) por lo que es difícil generar retratos con el fondo desenfocado por ejemplo, además suelen tener menos rango dinámico (diferencia entre la parte más luminosa de la imagen y la más oscura) por lo que imagenes con mucho contraste pueden salir o quemadas o subexpuestas. Por otro lado producen más ruido que otros sensores. Pero a cambio los hace más baratos.

  • Sin controles manuales

Al ser las cámaras más sencillas no suelen incluir controles manuales, se manejan en automático, algunas tienen diferentes modos de automático lo que ayuda a la cámara a elegir mejor los parámetros para cada situación. Suelen guardar las imagenes solo en JPG, sin guardar el RAW (archivo sin procesar) de la cámara lo que las limita un poco a la hora de retocar las imágenes que producen.

(La gama de cámaras reflex de Canon se llama Point And shoot (en inglés) lo que significa apunta y dispara, una forma de representar la sencillez de las compactas)

  • Sin visor reflex

Aunque las compactas son sencillas y limitadas, no significa que no podamos hacer cosas interesantes con ellas, si eres un principiante que está empezando y no sabes si te va a gustar la fotografía, las compactas son una cámara perfecta para empezar. Lo más importante en la fotografía es nuestra visión fotográfica la forma en la que retratamos aquello que queremos retratar, y para esto no hace falta la mejor cámara del mercado, solo una que sea capaz de sacar fotos. Así que si es posible que tengas una por casa y no tengas que invertir nada en tu nuevo pasatiempos.

Algunas compactas Canon se pueden hackear aumentando las posibilidades de la cámara, permitiéndoles hacer timelapses, guardar el RAW de la cámara, utilizarla como cámara de vigilancia etc. Por lo que hasta una compacta sencilla será capaz de hacer cosas muy avanzadas si tienes el tiempo y el interés en hacerla funcionar.

Bridge o Superzoom

Las cámaras Bridge se encuentran a medio camino entre las reflex (más profesionales) y las compactas. Se llaman Bridge (puente en inglés) que representa ese punto intermedio entre ambas. Son más caras que las compactas normales y normalmente más baratas que las réflex, aunque depende de los modelos.

Características:

  • Objetivo zoom de amplio rango no intercambiable.

Las Bridge cuentan siempre con un objetivo que no se puede cambiar, lo que comparten con las compactas, sin embargo el rango del zoom suele ser mucho mayor, así como la calidad óptica del objetivo. Esto las convierte en una buena cámara todo terreno, desde angulares a teleobjetivos, todo el rango en un solo lente.

  • Controles Manuales

Algunas cuentan con controles exposición manuales como las reflex, pero ésto varía entre modelos, normalmente son más complejas que las compactas, sin embargo es habitual entre los usuarios de este tipo de cámaras aun apoyarse bastante en los modos automáticos. 

  • Sensor Pequeño

Al igual que las compactas, las Bridge tienen un sensor de imagen pequeño, por lo que la calidad de imagen puede ser un poco inferior a una reflex, aunque depende de que modelos comparemos.

Sin duda en lo que destacan las bridge es que son cámaras versátiles, que permiten cubrir muchísimas situaciones con su objetivo integrado, son más ligeras que una reflex y al tener solo un objetivo las hacen buenas compañeras de viaje. También satisfacen una necesidad de usuario un poco más avanzado al incluir controles manuales y algunas la capacidad de grabar el archivo RAW para la posterior edición de la foto. Pero no son tan especializadas como las reflex, en general no tienen tanta calidad de imagen, ni tantos configuraciones personalizadas.

Réflex (DSLR)

Las Reflex son aún hoy en día las cámaras reinas en la fotografía, el nombre reflex viene de la utilización de un pentaprisma como visor de imagen: En el interior de la cámara, se encuentra un espejo que refleja la luz que entra al objetivo directamente al visor, por lo que cuando miras a través del visor estás viendo la imagen real, a través de un espejo, y no una imagen procesada por la cámara (como es el caso de las compactas o las bridge, o incluso las reflex cuando usas la pantalla en lugar del visor) esto hoy en día parece algo natural, pero la popularidad de este sistema viene desde la época analógica, donde no todas las cámaras tenían el visor reflex, algunas tenían un visor justo al lado o encima del objetivo, por lo que en realidad cuando miras por el visor, no estás viendo el encuadre de la fotografía final, sino una aproximación, este problema fue solucionado con las reflex y de ahí su popularidad.

Un pentaprisma es un objeto capaz de reflejar la luz, se utiliza en lugar de un prisma normal ya que el pentaprisma refleja en su interior dos veces la imagen, de esta forma consigue que la imagen reflejada tenga la misma orientación que la imagen original, y no se de invertido alguno de los ejes de la imagen.

Características:

  • Visor Reflex

Como hemos señalado anteriormente esta es una características fundamental ya que permite ver al fotógrafo el encuadre exactamente cómo va a quedar en la foto final, y, a diferencia de los sistemas en los que vemos la imagen procesada, (Live View) estamos viendo el encuadre a tiempo real, y sin depender de las condiciones de luz del lugar o del procesador de la cámara.

  • Objetivos Intercambiables

Esta es una de las características más apreciadas de las reflex, cuentan con un sistema de montura de objetivos intercambiables, por lo que podemos hacer un uso más especializado, por ejemplo: si vamos a tomar fotografías con poca luz, podemos montarle un objetivo con mayor apertura, si queremos hacer fotografía de paisaje montamos un gran angular, o si queremos una cámara todo terreno, montamos un objetivo zoom de rango amplio etc.

  • Sensor Grande:

Las réflex tradicionales tienen un sensor bastante más grande que las cámaras compactas y bridge, suele ser similar al tamaño de un fotograma de 35mm de película en el caso de las reflex “Full Frame” (de fotograma completo) o un poco más pequeño si es una reflex APSC, pero en cualquier caso un sensor con más capacidad, que ofrece mejor calidad de imagen, más rango dinámico, más resolución (dependiendo del modelo claro) etc.

Mirrorless - Evil

Las cámaras sin espejo son cámaras que ofrecen una calidad de imagen igual en la mayoría de los casos que una cámara reflex, solo que estas no incluyen visor con pentaprisma, sino que muestran la imagen procesada en una pantalla.

Características:

  • Sin espejo:

Como hemos mencionado las mirrorless no tienen espejo pentaprisma lo que las hace más ligeras y pequeñas que una reflex, también hace que la distancia entre el objetivo y el sensor sea menor, lo que permite que puedas ponerle adaptadores y utilizar objetivos de otras monturas diferentes (solo en manual) por lo que si te gustan los objetivos antiguos, y experimentar con adaptadores, éste es el tipo de cámara ideal.

  • Objetivos intercambiables:

Al igual que las reflex, tienen un sistema de montura de objetivos intercambiables, por lo que son iguales de versátiles en este apartado que sus hermanas mayores.

  • Sensor Grande:

Cuando salieron las mirrorless el formato de sensor era de 4/3 (cuatro tercios) este es un formato más pequeño que el tradicional 35mm, sin embargo mucho más grande que el de las compactas y las bridge. Es un formato de sensor que tiene muy buena calidad de imagen, sin embargo al ser más pequeño que una reflex produce más profundidad de campo, por lo que en general será más difícil lograr retratos con fondo desenfocado por ejemplo, aunque esto también depende del objetivo que se monte en la cámara. Este es el formato empleado fundamentalmente por Olympus, Pentax, Panasonic y otros, sin embargo hoy en día existen Mirrorless con un tamaño de sensor de 35mm o APSC normalmente de la marca Sony.  

Medio Formato

Antes de que vayas corriendo a comprar una cámara Full Frame, porque la mayoría de fotógrafos piensa que son las cámaras profesionales, y que ofrecen más calidad, te comento que en realidad no están contemplando toda el panorama.

El tamaño del sensor de una cámara es importante por la profundida de campo que esta puede generar y por la calidad de imagen, sin embargo si pensáramos que lo único que importa es el tamaño del sensor aún estaríamos tomando fotos en cámaras analógicas de gran formato, donde el tamaño de la placa es más de 9 centímetros, en realidad como he explicado al principio del todo, hay una cámara para cada persona, y no tiene porqué una cámara Full Frame.

Desafortunadamente para el mundo digital aún no hay una cámara de “gran formato” pero la tecnología si ha llegado a darnos cámaras de medio formato, que tienen un sensor mucho más grande que uno “Full Frame” que en general tienen muchísima más resolución y rango dinámico, por lo que son utilizadas fundamentalmente en estudios de fotografía, para imágenes publicitarias o impresiones muy grandes. La cuestión es que el precio a pagar aun es muy elevado.

Aun hoy en día utilizamos las cámaras analogicas de medio y gran formato para obtener imágenes con mayor resolución que una cámara digital mediante el escaneo del negativo de dichos formatos.

Smartphones

En estricta teoría los smartphones no son solo cámaras, sin embargo me parecía importante incluirlos ya que son la cámara más utilizada en todo el mundo, y es más que probable que tengas uno de esos ya, por lo que que mejor que conocer sus características.

  • Objetivo de focal fija:

Salvo excepciones, los smartphones tienen un objetivo de focal fija, es decir que no montan un objetivo zoom, por lo que si quieres una imagen más angular o te alejas del sujeto o simplemente no puedes, lo mismo si quieres una imagen más cercana, tendrás que acercarte al sujeto ya que el zoom digital consiste en perder calidad recortando parte de la fotografía. Este inconveniente está siendo solucionado por los fabricantes montando varias cámaras en el smartphone, cada cámara con un objetivo distinto, típicamente una con un objetivo normal y otra con un gran angular.

  • Objetivo sin diafragma.

El diafragma de un objetivo es un mecanismo que se encarga de cortar la entrada de luz permitiendo controlar de forma precisa cuánta cantidad de luz entra por el objetivo, los smartphones no tienen diafragma, por lo que sólo mediante el obturador se puede controlar cuánta luz entra en el sensor, esto genera varios inconvenientes, no podemos controlar cuánta profundidad de campo tendrá una foto mediante el diafragma, y si vamos a grabar vídeo, probablemente las luces artificiales empezaran a crearnos parpadeos (flickering) por no poder ajustar el obturador como debemos. Todos estos conceptos los veremos más adelante, no te preocupes ahora.

  • Controles manuales (en algunos casos)

Muchos modelos de smartphone vienen con cámara con controles de exposición manuales, y si no, se puede instalar una aplicación de cámara que los tenga, además tienes la posibilidad de editar tus fotografías de una forma muy profesional dentro del propio smartphone.

  • Sensor Pequeño

Uno de los principales inconvenientes que aún tienen los smartphones es que el tamaño del sensor de la cámara es muy pequeño, y se ve comprometida la calidad de la imagen, estos sensores generan mucho ruido en ambientes de poca luz y tienen muy poco rango dinámico. Aun las cámaras compactas tienen mejor calidad de imagen (no por mucho) solo que estas perdieron utilidad ya que es mucho más compacto y fácil de transportar un smartphone.

Espero que te haya gustado esta primera clase del curso de fotografía digital. Si deseas apoyarme puedes entrar en algún enlace de amazon y comprar lo que te haga falta. Te espero en el próximo capítulo del curso de fotografía digital.

Iluminación con paraguas por menos de 40€. Kit Neewer Amazon.

Review Neewer - Kit de fotografía con paraguas.

Iluminación Difusa por menos de 40€

Empezar en el mundo de la fotografía es necesariamente aprender a controlar la luz, es por eso que una de las primeras cosas que hacemos los que estamos interesados en fotografía de estudio es comprar "modificadores de luz".

Sin duda los más baratos son los modificadores de tipo paraguas, y en este sentido vamos a hablar del Kit más barato que he encontrado en Amazon.

Kit de iluminación con paraguas Neewer

Éste producto nos da mucho por muy poco la verdad, en el momento de la compra tenia un precio de 36€ y trae 2 trípodes de iluminación 2 cabezales de montaje de sombrilla, y 4 sombrillas modificadoras de luz, dos de ellas blancas traslúcidas, y las otras dos plateadas para rebotarla en lugar de difuminarla. Además trae una bolsa de tela gruesa para su transporte.

La calidad

La calidad es la justa, hay que remarcar que es un producto muy muy barato, y eso se nota, sobre todo en los paraguas blancos, que no parece que vayan a aguantar usos intensos, por otro lado los trípodes de iluminación son muy ligeros, no creo que soporten más de 3 kg aunque por otro lado el uso que se supone que le vamos a dar es el de sujetar un paraguas y su correspondiente flash de mano, y para este uso no solo cumplen sino que están perfectos.

Uso

Este Kit está pensado para montar dos flashes de mano y difuminar o rebotar la luz con los paraguas blancos y plateados, un aspecto quizás que lo hace complicado de utilizar es que la rosca que sujeta el paraguas es regulable con muescas, por lo que es imposible angular el paraguas "exactamente" como lo necesitamos, podremos dejarlo en varias posiciones aproximadas pero no exactas debido a las muescas, aun así creo que es un problema menor, teniendo en cuenta el precio y las prestaciones del producto.

Resultados

Ahora vamos a mostrar algunas fotografías en las que utilizamos esta iluminación, para que puedas ver que se pueden conseguir imágenes de calidad con este producto incluso en tu propia casa, sin estudio de fotografía.

Haz clic en las fotografías para ampliarlas.

 

 

Como podemos ver en las fotografías la iluminación que logramos es bastante agradable, en la foto de la derecha estamos utilizando una iluminación de tipo Rembrandt, caracterizada por el triángulo luminoso bajo uno de los ojos. A la hora de utilizar sombrillas o paraguas de iluminación hay que tener en cuenta varias cosas.

  • Si utilizamos el paraguas traslúcido aunque difumina la luz, hay otros modificadores que difuminan mejor, por ejemplo un softbox con doble difusión, esto se traduce en unas sombras un poco menos suaves que con otros métodos, también en algunos casos podemos ver como se puede notar un pequeño brillo en la cara del modelo, debido a la falta de difuminación de la luz.
  • El paraguas de rebote generará una luz más dura que el paraguas traslucido.
  • Para obtener el máximo de difusión hay que poner el flash lo más lejos posible del paraguas, esto quiere decir que a la hora de montar el paraguas en el trípode, entre más sobresalga el paraguas más difuminación. 
  • Los paraguas no nos dan mucho control sobre el rebote de la luz, así que aunque generan una luz difusa y agradable en la fotografía dispersan demasiado la luz por la habitación, pudiendo contaminar el fondo por ejemplo, otra vez esto se soluciona con sistemas con más control como un softbox o similares, donde la caja de luz se encuentra cerrada por todos los lados excepto por donde se emite la luz. 

Si te ha gustado el producto y querrías comprarlo considera entrar en el enlace de amazon! De esta forma puedes ayudarme a mantener la Web y este proyecto educativo de forma gratuita!

Cómo editar un archivo RAW en Snapseed

Editar fotos en formato RAW con Snapseed

Editar fotos en formato RAW con Snapseed

Curso de Snapseed Capítulo 1 Módulo de revelado

Snapseed es una poderosa aplicación de edición fotográfica, en mi opinión tiene una capacidad de obtener un acabado profesional.

Una de las herramientas más impresionantes y que hacen de Snapseed un editor excelente para fotógrafos profesionales es el módulo de revelado de archivos RAW, y es que no todo el mundo sabe que su smartphone tiene la capacidad de editar una fotografía de forma similar a como lo haría en Lightroom o Camera RAW, evidentemente podemos usarla con fotografías que hayamos tomado con nuestros dispositivos móviles pero además podemos revelar fotos de cámaras tipo reflex, o en general que sean capaces de obtener un archivo RAW y aunque tiene sus limitaciones, podría ser el editor ideal para el viaje de un fotógrafo.

Así que en Fimlyk decidimos empezar nuestro curso de edición en Snapseed por ésta característica, ya que sería el primer paso en toda edición fotográfica profesional.

 

Abrir una imagen RAW en Snapseed:

El primer paso parece bastante obvio sin embargo hay una serie de matices que aclarar, ya que no todas las formas de abrir una imagen en Snapseed sirven si la imagen es RAW ni todos los formatos son aceptados.

Android

Si estas editando en un dispositivo Android debes tener en cuenta que solo las imágenes en DNG son compatibles, no hay soporte para otro tipo de formato RAW de otros fabricantes, por lo que deberás primero transformar tus imágenes RAW a DNG para poderlas editar en Snapseed, por otro lado es posible que tengas problemas a la hora de seleccionar la imagen desde el navegador de archivos del propio Snapseed, por lo que te recomiendo o bien que la habrás desde Google Drive o descargues una aplicación de navegador de archivos tipo compatible con RAW y DNG como ES Explorador de Archivos

iOS

En el caso de iOS la página oficial de Snapseed asegura que la mayoría de archivos RAW provenientes de cámaras comerciales (Nikon, Canon, Sony etc.) son compatibles, por lo que no tendrás que transformar tu archivo RAW a DNG.

Más información sobre formatos RAW disponibles en el enlace.

Módulo de Revelado:

Menú de Revelado RAW en Snapseed

Una vez abierta la imagen, automáticamente se abre el módulo de revelado, ya que como hemos dicho anteriormente, éste es el primer paso en toda edición fotográfica con este formato.

Si ya has utilizado programas de revelado RAW como puede ser Adobe Lightoroom, los ajustes te serán familiares y ya sabras como usarlos.

Snapseed cuenta con un histograma en la esquina inferior izquierda con el que nos podemos apoyar para la correcta edición.

imagen del Histograma de Snapseed

Exposición:

Este es el primer parámetro del módulo de revelado, nos permite cambiar de forma general la iluminación de la imagen.

Toques de Luz:

Este parámetro en otros programas de revelado se llama "Blancos" o "Altas Luces". Está encargado de controlar solo la parte más luminosa de la fotografía, en el histograma se traduce en controlar solo la parte más extrema derecha del mismo.

Se suele utilizar para recuperar zonas de altas luces como el cielo en un paisaje por ejemplo.

Sombras:

Controla solamente la parte más oscura de la fotografía, es decir la parte izquierda del histograma, se usa para levantar un poco las sombras en caso de que la imagen esté muy oscura o todo lo contrario, oscurecer la imagen más, sin afectar a los medios tonos ni las altas luces.

Contraste:

Al igual que en cualquier programa fotográfico, aumenta o disminuye la diferencia entre altas luces y sombras, en el histograma podemos ver cómo se expande o se comprime tomando como punto de referencia el centro.

Estructura:

Aumenta el nivel de detalle de la fotografía, normalmente aumentando el contraste en los bordes, es un parámetro bastante "grueso" no es utilizado para aumentar el enfoque de forma sutil, sino para exagerar o hacer más visibles los detalles de la foto.

Saturación:

Aumenta o disminuye la intensidad de color, de forma general en la fotografía.

Balance de Blancos:

En cuanto al Balance de Blancos, Snapseed nos ofrece dos posibilidades para corregirlo:

  • La primera es hacerlo manualmente con el selector de temperatura de color (que nos permite seleccionar los grados Kelvin de la imagen) y mediante el selector de tono (matiz verde o matiz magenta)
  • La segunda sería a partir del menú de balance de blancos dentro del propio módulo de revelado, donde encontramos presets de color para "flash, tungsteno, fluorescente, nublado etc" la opción de seleccionar un blanco en la imagen, o que Snapseed lo haga automáticamente. También encontramos la opción de que lo deje de la forma original, tal cual salio de cámara.

Menú Balance de Blancos de Snapseed


Posterior al Revelado:

Una vez terminamos de revelar nuestra imagen aceptamos los ajustes y tendremos a nuestra disposición las demás herramientas de edición, un aspecto interesante es que siempre podemos volver al módulo de revelado y cambiar los parámetros, y Snapseed ajustará automáticamente las ediciones que hayamos hecho a posterior del revelado, es similar a abrir una fotografía en formato RAW como "objeto inteligente" en Adobe Photoshop, permitiendonos más flexibilidad a la hora de editar.

 

Ojala te haya gustado la primera entrega del Curso de edición en Snapseed, y te esperamos en las siguientes.

Interface Media Composer First

AVID Media Composer First, el software gratis de edición.

Media Composer First, Avid Regala una versión reducida de su software de edición de vídeo.

AVID Media Composer First gratuito y para estudiantes.

AVID por fin a lanzado su software de edición para vídeo gratis, y es que Media Composer First estaba anunciado desde 2015.

Con este software AVID aumenta el numero de programas gratuitos y de uso del publico, intentando obtener así cuota de mercado, y es que cada vez mas tenemos alternativas gratuitas entre este tipo de software. Ya tenemos grandes nombres como Davinci Resolve, Fusion, o Pro Tools First, el software de edición de sonido también de AVID entre otros.

Media Composer First parece estar orientado a estudiantes con aspiraciones a trabajar profesionalmente del cine, y es que aun hoy en día Media Composer sigue siendo un estándar en grandes producciones cinematográficas, aun cuando entre usuarios de producciones más modesta se decantan por otros editores como Adobe Premiere, Final Cut o el propio Davinci Resolve es habitual que los estudiantes adquieran estos otros softwares por conveniencia. Por otra parte deja abierta la posibilidad de incluir este software gratuito en escuelas y academias de cine.

Características de Media Composer First

El programa ha sido rediseñado para ser más fácil de utilizar conservando algunas de las características del programa de pago. Cuenta con herramientas de estabilización de imagen, corrección de color, edición multicámara, herramientas de edición de audio, y además cuenta con la posibilidad de aumentar las funcionalidades del programa con plugins externos (AVX y AAX), igual que la versión de pago, de hecho estos plugins se pueden usar en ambas versiones.

Sus limitaciones principales están en la cantidad de pistas de vídeo y audio, AVID ofrece 4 pistas de vídeo y 8 de audio como máximo, y a la hora de exportar el proyecto podremos seleccionar una resolución máxima de FullHD (1920x1080) a 59.94 FPS, (no soporta 60FPS) por otro lado también está limitado a 5 carpetas (Bins) que podemos utilizar por proyecto.

El audio solo puede ser exportado como máximo en estéreo, dejando por fuera la mezcla 5.1 y superiores.

La exportación solo puede ser realizada en formato .MOV con los codecs H264, DNxHD.

No contamos con ningún método de lectura de otros proyectos tanto en audio como en vídeo véase OMF AAF XML entre otros.

Para poder descargarlo solo tenemos que registrarnos y crear una cuenta de "AVID Master Account" validar nuestro correo, responder unas preguntas tipo encuesta y ya podremos obtenerlo, a diferencia de Pro tools First, Media Composer no necesita de iLook para poder funcionar.

Sin embargo aun cuando las limitaciones son notorias, no deja de ser un software interesante, gratuito que nos permite un primer acercamiento a AVID Media Composer. Si tienes un ordenador decente (con más de 6GB de RAM recomendados) no tendrás excusa para usar programas no profesionales de edición.

Más información en la Web oficial de Media Composer First

cámara prototipo YouTube VR180

YouTube lanza VR180 un nuevo formato de vídeos en 180 grados

YouTube lanza VR180 un nuevo formato de vídeos en 180 grados

Google ha anunciado la creación de VR180, un nuevo formato de contenido en 180 grados para su plataforma de vídeo YouTube.

La apuesta por el vídeo en 180 grados tiene sentido en cuanto que la producción de contenido en 180 grados es mucho mas sencilla que el contenido en 360 grados, por un lado permite utilizar aplicaciones tradicionales como Adobe Premiere para su manejo, y como solo cubre la parte frontal de la vista no se hace necesarios arreglos de cámaras tan complejos como para el vídeo en 360º.

Google esta trabajando en colaboración con Lenovo, LGYI Technology para fabricar nuevas cámaras destinadas a la grabación de contenido para VR180, que además sean estereoscopicas (con la capacidad de grabar contenido 3D) logrando un contenido más inmersivo.

Desde el punto de vista del creador de contenido como ya hemos mencionado antes la producción en VR180 sera mas sencilla que en vídeo 360 normal, pero además tiene otro tipo de sentido, si bien los vídeos 360 son ideales para capturar el ambiente completo, deja muy poco margen para el contenido de ficción ya que es complicado dirigir al espectador a través del contenido en 360 grados, sin embargo en el contenido de 180 nos proporciona inmersión y ademas la posibilidad de dirigir la audiencia hacia lo que queremos mostrar, haciendo posible una labor de dirección o realización.

También se prevé que se pueda realizar streaming en directo de contenido 180 grados ideal por ejemplo para conciertos, o actos, donde no tiene sentido mirar la parte de atrás del vídeo.

Por otra parte para poder disfrutar del contenido 180 grados tan solo bastara con algún dispositivo como las Cardboard o algún tipo de gafas para realidad virtual, además el vídeo como tal sera plenamente compatible con pantallas normales y dispositivos móviles, simplemente se verá como un vídeo grabado con un gran angular, o muy panorámico.

Ya es posible ver contenido VR180 en YouTube si cuentas con gafas para VR

Más información en el Blog oficial de Youtube

y en Google VR

Chica tomando fotografía con un smartphone

Grabar un corto con un Smartphone, ventajas e inconvenientes

Grabar un cortometraje con un Smartphone.

Ventajas e inconvenientes de grabar vídeo con un smartphone.

La mejor cámara es aquella que siempre llevamos con nosotros, los smartphones cada vez más se han estado utilizando para grabar vídeo e incluso hay personas que los están utilizando para grabar sus cortometrajes, y es que quizás no todo el mundo tenga una cámara profesional, pero si todo el mundo tiene un smartphone y en muchos casos es más que suficiente para grabar nuestro cortometraje. Aun así a nadie se le escapa que grabar con un smartphone no es lo mismo que con una reflex o con red epic, es por esto que hoy vamos a hablar de las ventajas e inconvenientes de grabar con ellos.

Ventajas

Siempre disponible.

Como mencionamos en el párrafo introductorio el smartphone siempre está con nosotros, permitiéndonos captar imágenes en momentos únicos.

Como tal si consideramos un smartphone como una cámara ésta sería una realmente ligera y portátil, y como actualmente es un objeto indispensable en nuestras vidas lo llevamos con nosotros todo el tiempo lo que lo convierte probablemente en la cámara que más usamos. 

Precio.

Un móvil es una inversión que en muchos casos se considera indispensable con el objetivo de estar comunicados, por lo que nos puede ahorrar (al menos al principio) la necesidad de comprar una cámara para grabar nuestro cortometraje.

4K.

Si necesitas sacar una resolución para tu grabación de 4k es más probable que la obtengas en un smartphone que en una cámara del mismo precio, hoy en día prácticamente cualquier móvil de gama media alta (450 € en adelante) cuenta con grabación mínimo FullHD y muchos ya con 4k (o UHD)  mientras que cámaras profesionales que graben en 4k tenemos que ir a la gama media alta actualmente y son mas costosa. 

Slow Motion.

Al igual que ocurre con la resolución, los móviles son capaces de grabar en cámara lenta por un menor precio que una reflex al uso, muchos de ellos graban a 120FPS en FullHD o 240FPS en HDReady así que si esta característica es fundamental para contar tu historia, los móviles cuentan con una ventaja.

Todo en uno.

Con un móvil no necesitas comprar objetivos y también cuenta con su propio micrófono, por otro lado ya tenemos la capacidad de realizar edición de vídeo en ellos y hasta corrección de color (ambas desde mi punto de vista bastante limitadas).

Es posible que con solo el móvil grabemos la imagen, el sonido, lo editemos y por último lo publiquemos.

Las desventajas están centradas en el aspecto técnico ya que como vemos un smartphone puede ser realmente conveniente sin embargo es una herramienta bastante limitada a la hora de trabajar con ella. 

Inconvenientes

Apertura fija.

Quizás no lo sepas pero los objetivos de la cámara de los móviles tienen la apertura fija, es decir que no podemos variar el diafragma del objetivo.

Para mi ésta es la mayor desventaja de todas porque conlleva una serie de limitaciones artísticas y técnicas muy importantes:

  • El control de la luz: al no poder modificar el diafragma nos obliga a controlar la luz con el tiempo de obturación y la sensibilidad ISO. Lo que nos limita dramáticamente, como alguno de vosotros sabrá, cuando grabamos vídeo el tiempo de obturación no se suele mover por varios motivos:
    1. El primero es que usamos un tiempo de obturación que se sincronice con la frecuencia de la luz de nuestra región (50hz o 60hz) y de ésta forma evitamos el molesto parpadeo de las luces artificiales.
    2. El segundo motivo se corresponde con un aspecto más artístico: Nuestra visión está acostumbrada a que el tiempo de obturación sea el doble de la tasa de cuadros por segundo, ya que ésto crea un desenfoque de movimiento en la imagen al que estamos acostumbrados porque lo hemos estado viendo desde la creación del cine, el hecho de tener que controlar la luz con el tiempo de obturación nos obliga a cambiar esta proporción, lo que nos da una sensación de que la imagen va por saltos, que es "irreal" o que todo está demasiado definido.
  • Escaso control de la profundidad de campo: El diafragma es el control físico que controla la profundidad de campo, sin él lo único que podemos hacer para variar la profundidad de campo es acercar o alejar al sujeto de la cámara.

Codec de compresión.

Antes comentamos que los móviles son de los primeros dispositivos en integrar grabación 4K y Slow Motion, sin embargo los fabricantes de móviles no están interesados en preservar la máxima calidad de las grabaciones, sino en optimizar el espacio que ocupan en la memoria del dispositivo, es por eso que los codecs de compresión de los móviles son mucho más agresivos y con menos bitrate que las cámaras profesionales, como resultado procesos de postproducción se ven comprometidos como por ejemplo la corrección y gradación de color, ya que al tener la imágen tan comprimida es muy difícil realizar ajustes grandes en la imágen sin dañar su calidad por completo. Por otra parte que tenga menos bitrate, en general, hace que la imagen tenga menos detalle y se comporte peor con imágenes en movimiento. Al fin y al cabo no es lo mismo el 4k de un iPhone que el 4k de una Panasonic GH5.

Tamaño del sensor.

Los móviles integran un sensor realmente pequeño comparado con un Full Frame o incluso con una cámara Micro 4/3, como resultado tenemos varias limitaciones más:

  • Profundidad de campo: No solo la falta de apertura afecta a la profundidad de campo, sino que como el sensor del móvil es tan pequeño la profundidad de campo es siempre enorme, ideal para paisajes por ejemplo pero un serio problema si queremos hacer un desenfoque selectivo.
  • "Low Light" Grabación nocturna: Al tener el sensor tan pequeño los captores del sensor son muy pequeños también comprometiendo la sensibilidad de la cámara, si ya es difícil grabar con una reflex en condiciones de poca luz, con un móvil es todo un reto, sin embargo no hay que olvidar que debemos iluminar bien de todas formas si es que queremos que nuestro corto se vea bien.

Rango Dinámico.

Comparado con una cámara profesional el rango dinámico de un smartphone es mucho más limitado, como consecuencia por ejemplo a la hora de grabar un paisaje con mucho contraste, (cielo muy luminoso y tierra en sombra por ejemplo) será imposible mantener ambas partes de la imágen bien expuestas, otra vez, la única forma de solucionar este inconveniente es iluminar muy bien la escena, disminuyendo en contraste de la imagen.

Focal fija.

Hasta ahora no hay muchos móviles con Zoom (salvo algunas rarezas) y mucho menos smartphones con objetivos intercambiables, por lo que solo tenemos disponible una focal, un punto de vista único, aunque esto podemos solucionarlo con accesorios como objetivos que se ponen por delante del objetivo original, sin embargo esto reduce la calidad óptica del objetivo original y solo accesorios realmente caros logran que la pérdida de la calidad sea pequeña. Un ejemplo muy barato de éstos objetivos son los Neewer 3 en 1 que analizamos en éste artículo.

Soluciones

¿Como podemos solucionar los problemas y grabar un buen corto con nuestro smartphone?

Como hemos visto en los inconvenientes muchos de los problemas de grabar con nuestro móvil un corto se solucionan con una buena iluminación. Si iluminamos la escena y tenemos control sobre la potencia de la luz, podemos solucionar los problemas de rango dinámico y control de la exposición por el obturador.

Por otro lado hay accesorios como por ejemplo los objetivos que se ponen delante de la cámara que nos permiten obtener nuevos puntos de vista, como un gran angular, o un ojo de pez, incluso hay objetivos anamórficos que combinado con la aplicación adecuada nos permiten grabar en anamórfico con nuestro smartphone (realmente impresionante).

Sin embargo el tema de la compresión no podemos evitarlo, la única solución es obtener en cámara la imagen lo más cercana al resultado final, de forma que no tengamos que realizar muchos cambios en postproducción, aun así, hace unos años los moviles solo tomaban fotos en jpg y ahora son capaces de tomar fotos en RAW quizás en algún futuro veamos móviles con un mejor codec de compresión para vídeo.

Por último no hay que olvidar que es más importante una buena idea y el conocimiento de nuestras herramientas que comprar una buena cámara, si tienes una idea no te quedes sin producirla por falta de medios, quizás el smartphone es tu única cámara disponible, así que espero que este artículo te ayude a tener en cuenta como trabajar con él y obtener un buen resultado.